Домашний кинотеатр размеры

Домашний кинотеатр размеры

Содержание

Размер экрана для домашнего кинотеатра

С широким распространением DVD, а особенно — благодаря такому замечательному его свойству как звук формата 5.1, потребители стали ассоциировать термин «домашний кинотеатр» именно с возможностью слышать дома шесть каналов звука. Но что такое кино? Не было ли кино вообще немым от рождения? Не с огромным ли, по сравнению с домашними телевизорами, экраном связаны воспоминания о кино времен «до DVD»? Что нужно учесть для того чтобы получить максимально возможный размен экрана дома?
Кинотеатр дома
Экраном или говоря технически — средством отображения информации, может выступать телевизор, ЖК или плазменная панель, проекционный экран. Максимальный размер изображения сегодня можно получить с помощью видеопроектора. Конечно, телевизор является наиболее универсальным устройством. Он позволит смотреть как непосредственно кино, так и эфирные, кабельные или спутниковые каналы (при наличии соответствующих приемников). С учетом того, что практически все современные ЖК и плазменные панели выпускаются со встроенными эфирными (часто — еще и кабельными, а иногда и спутниковыми) тюнерами, их тоже можно отнести к телевизорам. Видеопроектор же обычно никаких источников сигнала не содержит. Но является ли это недостатком?
Раз уж речь зашла о кино, а не о новостях, телесериалах или ток-шоу, то будем рассматривать именно кинотеатр в доме, а не телевизор для фильмов. Идеальный вариант — это отдельная комната с хорошей звукоизоляцией, возможностью затемнения, с правильно размещенной шестиканальной акустикой и большим экраном. Звукоизоляция — чтобы никакие посторонние звуки нам не мешали. Затемнение — чтобы не отвлекаться от происходящего на экране. Шестиканальный звук — к чему ограничивать себя стереозвуком, когда есть возможность насладиться современными звуковыми спецэффектами? Ну, и большой экран — чем он больше, тем легче добиться эффекта присутствия.

Часто приходится слышать о том, что тот или иной экран «слишком велик для этой комнаты». Каким бы огромным ни был экран и как бы близко мы к нему не подошли (вплоть до положения «упереться носом»), максимум чего мы сможем добиться — занять всю переднюю полусферу, как сказали бы летчики. Но ведь реальный видимый мир вдвое больше чем даже в такой гипотетической ситуации. Проблема тут не в размере экрана, а в разрешении изображения. Чем из меньшего количества пикселей состоит изображение, тем крупнее каждый отдельный пиксель и слишком сильно увеличенное изображение будет смотреться как мозаика. Именно это и будет ограничивать максимальный размер картинки. Чтобы отдельные точки сливались в цельное изображение, необходимо чтобы размер точки не был больше угловой минуты. Расстояние от точки до зрителя в этом случае превысит размеры самой точки более чем в три с половиной тысячи раз.
Прим. авт.

Насколько можно увеличить размер изображения? Это зависит от ряда факторов: расстояния от зрителей до экрана, разрешения изображения, светового потока видеопроектора, свойств самого проекционного экрана, общего уровня освещенности в помещении.

Расстояние до экрана и разрешение изображения
Так как размер отдельной точки не должен превышать угловой минуты, максимальный размер изображения увязан сразу с двумя указанными параметрами. При SD разрешении (720х576) и расстоянии до экрана 3.5 метров ширина экрана не должна превышать 720 мм. Для формата HD (1920х1080), при таком же расстоянии до экрана, ширина последнего может достигать уже 1.9 метров. Иными словами, чтобы гарантированно не видеть отдельных точек изображения, необходимо чтобы ширина экрана была вдвое меньше расстояния до него в HD-формате и почти впятеро в обычном формате SD.
Получить большой размер изображения в домашнем кинотеатре для SD сигнала было бы трудно, учитывая приведенные выше расчеты. К счастью, динамичность сюжета делает пикселизацию картинки не слишком заметной и на вдвое меньших расстояниях от экрана, а по некоторым оценкам — и втрое (отношение размера точки к расстоянию до нее — 1:1000). В таком случае ширина экрана даже для SD-видео может достигать половины расстояния от него до зрителя, а для HD — даже равняться ему. Но так как оценки «не слишком» и «почти» совсем уж субъективны, необходимо проверить, будет ли заметность отдельных пикселей с нужного расстояния раздражающей именно для вас еще до покупки. Кроме того, этот эффект может быть подчеркнут особенностью технологии самого проектора. В LCD проекторах границы между пикселями более заметны, чем при использовании DLP-чипов, что приводит к появлению сетки на изображении. Эта сеточка будет тем заметнее, чем ближе расположится зритель к экрану или — чем крупнее будет увеличено изображение.
Световой поток и свойства экрана
Получить большое изображение — это только полдела. Нужно еще добиться того, чтобы изображение это можно было разглядеть. Мощность проекционной лампы — вот еще один фактор, не дающий нам увеличивать изображение до бесконечности. Поэтому кроме разрешения, важнейшей характеристикой проектора является его световой поток, измеряемый в люменах (люмен — световой поток от точечного источника света силой в одну канделу, излучаемого в телесный угол в один стерадиан). Именно им определяется, будет ли изображение достаточно ярким при выбранном размере экрана. Чаще всего световой поток видеопроектора указывается в ANSI-люменах (American National Standards Institute — Американский Национальный Институт Стандартов). Равномерность освещения экрана, к сожалению, не составляет 100% (выше 70% — уже хорошо) и замер освещенности в 9 точках при измерении ANSI люмен дает более объективную картину. Как понять, достаточно ли будет этих самых люмен для того чтобы получить требуемую яркость экрана?
Итак, экран должен иметь определенную освещенность (в люксах), чтобы картинка была яркой и сочной. Но в характеристиках проекторов указывается световой поток — почему? При одной и той же мощности проекционной лампы (а значит — и световом потоке), яркость экрана будет зависеть от расстояния между проектором и экраном или от размера проецируемого изображения. Оценить необходимое значение светового потока для каждого конкретного случая можно по простой формуле:

Световой Поток (люмен) = Освещенность (люкс) * Площадь Экрана (кв.м.)

Опытные инсталляторы рекомендуют для незатемненных помещений получать освещенность в 650 люкс. Площадь экрана шириной в полтора метра составит 1.5*1.12=1.68 кв.м. для SD-видео или 1.5*0.84=1.26 кв.м. для HD-видео. Несложно вычислить, что в этом случае для видео стандартной четкости с соотношением сторон кадра 4:3 необходим световой поток в 650*1.68=1092 люмена, а для видео высокой четкости (кадр 16:9) — поток в 650*1.26=819 люмен. Иными словами, даже проектор начального уровня с потоком в 1000 ANSI люмен позволит смотреть картинку диагональю до двух метров в комнате без затемнения. В затемненной же комнате размер экрана можно значительно увеличить. Кроме того, яркость будет зависеть и от материала, из которого сделан экран.
В заключение, перечислим причины, мешающие получить максимальный размер изображения и способы борьбы с ними в виде тезисов:

  • Разрешение изображения — требование «размер пикселя — не более одной угловой минуты» для домашнего кинотеатра можно смело считать чрезмерно жестким. Этому требованию отвечают иллюстрации высококачественной полиграфии — каждую фотографию в глянцевом журнале можно придирчиво и подолгу рассматривать, в поисках артефактов изображения. При просмотре видео, когда кадры сменяют друг друга 25 раз в секунду, всматриваться так придирчиво не приходится. Первый выход — увеличивать изображение до тех пор, пока пикселизация еще не стала раздражающе заметной, второй — повысить разрешение изображения, например — переходом от SD к HD-видео.
  • Малое расстояние до экрана — если предыдущую проблему удалось решить, то в комнате может просто не быть достаточного пространства для размещения проектора от экрана. Выходом может быть подбор короткофокусного объектива (если конструкция проектора позволяет менять объективы) или проецирование через зеркало, наподобие оптических систем проекционных телевизоров (проектор должен иметь функцию зеркального разворота изображения).
  • Световой поток проектора — при недостатке мощности лампы для получения необходимой освещенности большого экрана, можно подумать о более качественном затемнении помещения, в котором развернут домашний кинотеатр. Затемнение комнаты увеличивает контраст изображения, исключает из поля зрения объекты, отвлекающие от экрана, придает домашнему кинотеатру «классический» вид. И если есть возможность затемнения, стоит использовать его и при достаточном световом потоке проектора. В этом случае яркость проекционной лампы можно будет уменьшить, что продлит срок ее службы.

Арсен Газимагомедов

>Как правильно подобрать диагональ телевизора для домашнего кинотеатра?

Как правильно подобрать диагональ телевизора для домашнего кинотеатра?

от: | О разном…


Прежде чем истинные домашние кинолюбы выкажут свое справедливое возмущение, могу засвидетельствовать, что прекрасно осведомлен, что, при постройке домашнего кинотеатра, достойной альтернативы большому экрану на всю стену и хорошему проектору не сможет составить никакой телевизор, во всяком случае – из тех, что сегодня могут себе позволить рядовые потребители.
Однако, ознакомившись с фабулой данной статьи, даже самые ярые скептики наверняка вынуждены будут признать, что в большинстве случаев между проектором и телевизором приходится выбирать именно второе, как наиболее универсальное решение.
Дело в том, что для того, чтобы построить полноценный домашний кинотеатр в современной типичной квартире, нужно предусмотреть возможность просмотра в нем еще и телевизионных программ, так как выделить под него отдельную «кинокомнату» могут позволить себе далеко не многие.
А значит, помимо проектора, экрана, приличной многоканальной акустической системы и, обязательно – плотной оконной шторы, придется приобретать дополнительно и приемник телевизионного сигнала. Это может быть портативный ТВ-тюнер, телевидеорекордер со сквозным видеотрактом или полноценный медиасервер на основе персонального компьютера, в который будет установлена плата ТВ-тюнера. При этом важно, чтобы видеопроектор обязательно был построен на светодиодной лампе, а не на газоразрядной – ртутной или ксеноновой. В противном случае частый просмотр телепрограмм через проектор быстро истощит ресурс такой лампы, а ее замена обычно обходится практически в стоимость самого устройства.
Потому на сегодняшний день, как ни крути, но оптимальным решением при постройке бюджетного домашнего кинотеатра все-таки остается комплект из широкоформатного ЖК-телевизора и, что не менее и даже более важно — многоканальной акустической системы, которая подключается как раз к этому же телевизору через цифровой коаксиальный или оптический аудиовыход.
При этом, любой современный телевизор, помимо приема и демонстрации телепрограмм, способен без проблем воспроизводить видеофайлы, причем самого высокого качества и разрешения.
Остается только понять, какая диагональ экрана телевизора позволит вам создать у себя дома если не идеальное, то хотя бы приемлемое ощущение кинотеатра.
Итак…
Прежде всего стоит усвоить, что новомодное разрешение 2160p (Ultra HD), которое сравнительно недавно появилось в новых моделях телевизоров, для вашего домашнего кинотеатра совершенно неактуально. И потому вкладывать деньги в дорогую новинку, поддерживающую эту технологию, это – без преувеличения, выброшенные деньги. Никакой современный художественный фильм или телевизионный канал не выдаст вам разрешение выше, чем FullHD, то есть 1080p. Единственное исключение – если вы занимаетесь съемкой видеороликов в разрешении «4К». Тогда для их просмотра такой телевизор может пригодиться, но, думается, цена на него все равно пока совершенно не оправдана.
При этом, сегодня, выбирая телевизор с диагональю до 32-х дюймов и желая сэкономить, можно обратить внимание на предложения с поддержкой разрешения до 720p, а если точнее — 1366×768. Диагональ от 38-ми дюймов и более требует разрешения повыше, то есть 1080p.
Хотя, надо заметить, что сегодня вполне доступный и полноценный 32-хдюймовый телевизор и даже некоторые современные «гибридные» модели с диагональю от 19-ти дюймов, способных служить еще и в роли компьютерного монитора, также поддерживают такое разрешение.

Выбирая оптимальную диагональ телевизора для домашнего кинотеатра, следует прежде всего учитывать расстояние, на котором вы будете находиться от экрана.
Еще примерно лет пять назад, когда 32-х дюймовые ЖК-телевизоры стоили около 1000 у.е. продавцы консультанты уверенно советовали: «идеальный телевизор для дистанции просмотра 2.5-3 метра!» Сегодня, когда такие телевизоры подешевели до 250-ти-300 у.е. консультанты оперативно «переобулись», советуя модели от 40-ка дюймов для такой же дистанции за цену от 400 у.е., а если клиент выглядит платежеспособным – даже 50-ти или 55-тидюймовые модели за 600 и 700-800 у.е. соответственно…
А что же на самом деле?
На расстоянии уже два метра вы точно не заметите пикселизации картинки даже в разрешении 720р и на экране 50-55 дюймов.
Таким образом, остается вопрос комфортного просмотра фильма с максимально возможным «погружением». А оно зависит, в первую очередь от угла вашего зрения, который перекрывает картинка на экране.
Принято считать, что наиболее минимально комфортный угол просмотра кинофильма в домашнем кинотеатре должен составлять от 36 градусов в каждую строну, то есть полный угол — 72 градуса.
Таким образом – чем больше экран, чем шире угол зрения и тем сильнее увеличивается степень погружения в события, происходящие в фильме. Конечно же, самым простым способом увеличить изображение является просто придвинуться ближе к экрану, но, как вы сами понимаете, подобное решение далеко от идеального и даже хоть сколь-нибудь приемлемого.
С учетом того, что периферическое зрение обычного человека ограничено углом 140-150 градусов (по 70-75 в каждую сторону), а самым комфортным считается угол, составляющий 100 градусов (по 50 в каждую сторону), то, при соответствующих финансовых возможностях и телевизор стоит выбирать с такой диагональю, чтобы угол зрения в каждую сторону составлял примерно 50-60 градусов.
Особенно это актуально для любителей просмотров фильмов в 3D. Только угол обзора, равный или превышающий 120 градусов, позволяет получить настоящее погружение в 3D-картинку. Недаром наибольшей популярностью в 3D-кинотеатрах пользуются места, где расстояние от экрана позволяет полностью задействовать периферическое зрение зрителя и потому экраны кинотеатров IMAX высотой в несколько этажей обеспечивают наибольшее погружение буквально для всего зрительного зала.

Сегодня специалисты рекомендуют вычислять оптимальную диагональ телевизионного экрана по формуле, зависящей от экранного разрешения телевизора. Так для того, чтобы выбрать дистанцию для просмотра кино на телеэкране с разрешением 720p, его диагональ умножается на 2,3. То есть 32-хдюймовый бюджетный телевизор лучше смотреть с расстояния не менее (71*2,3) 163 сантиметра. Для телевизора с разрешением 1080p его диагональ умножается на 1,56, то есть, расстояние составит уже 110 сантиметров. Это идеальная дистанция для того, чтобы рассмотреть на экране все мелкие детали чистого изображения, то есть не пикселизованного.
Правда, если учесть, что для наилучшего погружения угол обзора должен составлять не более 70 градусов, то 32-хдюймовый телевизор придется смотреть на расстоянии всего 44 сантиметра (71*0,63). А значит, появления пикселей не избежать…
Таким образом, для комфортного просмотра кинофильмов на расстоянии три метра вам лучше всего выбирать телевизор с диагональю от 42-х до 50-ти дюймов и разрешением 1080р. Последний вариант как раз и покроет, рекомендуемый для максимального погружения, угол периферического зрения.
При этом, для обеспечения качественного просмотра 3D-изображения, частота развертки такого телевизора не должна быть ниже 100, а лучше — 200 Гц. Хотя, надо отметить, что в последнее время мода на 3D стремительно пошла на спад и пользователи предпочитают выбирать телевизоры с «умными» функциями, вроде SmartTV и вcтроенного WiFi, чтобы, не вставая с дивана, «серфить» по просторам глобальной Сети, играть в игры и смотреть кино на экране телевизора прямо со смартфона, а также мобильного или настольного компьютера через приложение-медиасервер.

Подписывайтесь и читайте новости от ITквариат раньше остальных в нашем Telegram-канале !
Поделитесь этой новостью с друзьями!

Иван Ковалев

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • LG G6: большой тест — обзор
  • AppleTV: консоль, медиапроигрыватель или…
  • Бюджетный и производительный. Компактный NAS-сервер Thecus N2810
  • Материнская плата ASRock Fatal1ty H170 Performance/Hyper. Skylake опять можно разгонять
  • «Сапожник без сапог». SSD-накопитель Intel SSD 540s
  • Струйное многофункциональное устройство Canon PIXMA G3400
  • Компактный LED-проектор с высоким разрешением BenQ СH100
  • Правильный зал домашнего кинотеатра

    Для комфортного просмотра фильмов, построенный по всем правилам домашний кинотеатр – нужен категорически. Полностью погрузиться в сюжет ленты или музыку можно только в акустически подготовленном помещении с подобранной именно для него (и под слуховые предпочтения владельца) аппаратурой. Нужно, чтобы картинка на экране была, как в IMAX-е, а звуковое сопровождение – на порядок лучше. Сделать это можно, нужно и не так дорого, как кажется.

    Помещение

    Идеальное помещение для домашнего кинотеатра должно быть выделенным, иметь площадь 18 – 60 кв.м, и высоту потолка 2,7 – 4 м.

    Отдельно стоящее. Самое лучшее с точки зрения не проникания шума в жилую зону, это что-то отдельно стоящее, либо соприкасающееся с домом 1-2 стенами. Мне пару раз приходилось переделывать под домашние кинотеатры гаражи, которые частично были интегрированы в тело дома. Такое часто бывает, когда люди приобретают участок с домом в бетоне и строят отдельно стоящий гараж. Встроенный в дом оказывается ненужным и его переделывают то в биллиардную, то в бассейн, то в кинотеатр. Превращать гараж в домашний кинотеатр, как оказалось – самое разумное.

    Цоколь. Неплохо получается, если помещение под домашний кинотеатр выделяют в цоколе или мансарде дома. В цоколе – проще, внизу земля и по соседству всякие котельные, мастерские и т.д., жилых зон в нем не бывает. Плюс, цоколь традиционно сделан из мощных ж.б. блоков, что для гашения паразитных вибраций – самое то.

    Мансарда. С ней несколько сложнее, т.к. крыша представляет собою легкую и легко резонирующую конструкцию. Для того, чтобы звук не разлезался по балкам, стропилам и вентиляционным трубам, в мансардах приходится применять некоторые ухищрения. Как минимум, делается двойной потолок в зоне домашнего кинотеатра и ставятся глушители на трубы вентиляции. В мансарде нередко делают спальни или детские, которые требуют особо хорошей звукоизоляции от комнаты с громоподобным саундом.

    Центр дома. Если зал под домашний кинотеатр выделяется внутри дома, с примыканием по сторонам гостиных, спален и т.д. то дело – туго. Комнату под него нужно изолировать со всех сторон, плюс пол и потолок, требующие особого внимания. Как показала практика, звуковые волны сильнее всего «лезут» именно через них, со стенами всегда проще. Для звукоизоляции театра в центре дома лучшее по эффективности решение – построить в комнате, вторую «фальшь-комнату», отделенную от основной – воздушным промежутком шириной 10-15 см. При этом теряется от 2-х до 4-х метров жилой площади, зато результат получается отменным всегда. Так делают студии звукозаписи, устранение проникания шума из «фальшь-комнаты» в студиях доходит до 100 %.

    Стены, потолок, пол и входная дверь

    Стены. Желательно делать «сэндвичевой» конструкции. На основные стены ставится каркас из металлического профиля, а лучше – деревянного бруса 40х60 или 30-100 мм. Между стойками каркаса укладывается слой звукопоглотителя из минеральной, либо специальной – акустической ваты толщиной 50-100 мм. Если строится «фальшь-комната», тогда каркас крепится к несущим стенам не жестко, а подвешивается на специальных вибродемпферах. После укладки минеральной ваты каркас обшивается пылезащитной пленкой. Опять же, если это комната под домашний кинотеатр в цоколе, бывшем гараже или мансарде, тогда поверх пыле защиты сразу монтируется звукопрозрачный отделочный материал. Это могут быть акустические панели для наружной установки, либо деревянные рамы, обтянутые трикотажной тканью. В варианте «фальшь-комнаты» на каркас через вибродемпфирующую ленту крепится «вторичная стена» из 2-3 листов гипсокартона с проклейкой между слоями. Поверх «вторичной» стены набивается второй каркас из бруса 30х50 или 40х50. Между его стойками закладывается второй слой звукопоглотителя толщиной 30-50 мм, поверх него – пыле защита и внешние, звукопрозрачные декоративные панели.

    Экстремально хороший результат для акустики домашнего кинотеатра дает «закашивание» стен, формирование на них крупных зубцов, волн, ромбов и т.д. Их можно оставить на всеобщее обозрение, покрасив или отделав согласно дизайну дома, либо спрятать под звукопрозрачными панелями, имитирующими традиционные – вертикальные стены.

    Перечисленные приемы позволяют избавиться от «эха», возникающего между жесткими параллельными стенами, звонкости или гулкости в комнате. При требованиях к дизайну, скошенные стены закрываются звукопрозрачными, рамами, установленными строго вертикально и имитирующими стены.

    Потолок. Имеет точно такую же конструкцию, как и стены, с обязательной установкой каркаса под вторичный слой (фальшь-потолок) на виброподвесах. Идеальная форма потолка – не параллельная полу: наклонная, зубьями, волнами и т.д., для маскировки зашитая звукопрозрачными панелями наружной установки. Такая конструкция подавляет эхо, возникающее между потолком и полом и устраняет звонкость и гулкость комнаты.

    Пол. Должен быть капитальным и покрытым относительно мягким материалом: ковролином, пробкой, досами или паркетом. Не желательно в комнате с домашним кинотеатром укладывать керамическую плитку или натуральный камень. Никакого мрамора, натурального камня, плитки и т.д. в домашнем кинотеатре применять нельзя.

    Лучший эффект развязки комнаты с домашним кинотеатром от помещения снизу дает «плавающий» пол. Это когда поверх основной устраивается дополнительная монолитная плита, отвязанная от несущей с помощью упругой прокладки (пористой резины) толщиной 30-50 мм. Плавающий пол не должен касаться и всех четырех стен. Поверх второй плиты настилается обычный декор в виде паркета, досок или ковролина. Для домашнего кинотеатра плавающий пол будет очень «тихим» и максимально развяжет комнату от помещений этажом ниже. Сабвуфер и колонки создают большие перепады давления и инфразвуковые вибрации, через стены и перекрытия передаются соседним комнатам, верхнему и нижнему этажам. Плавающий пол гасит вибрации практически полностью, как подушки двигателя автомобиля.

    Комфортный звук. Все перечисленное направлено на то, чтобы получить в домашнем кинотеатре максимально комфортный звук. Все знают, как звучит голос в помещении без отделки и мебели, долго находиться в нем и с кем-то разговаривать невозможно. Когда стены и потолок жесткие, они – звенят, когда гипсокартонные – гудят, чем убивают звучание практически любой аппаратуры. В домашнем кинотеатре нужно добиваться звука, как в детстве – шепотом под одеялом, мягкого и интимного.

    Отделка. Цвет пола, стен и потолка должен быть темным: серый ковролин, темное дерево, ткань или краска. Ткань может быть любой, но без бархатного эффекта. На больших плоских поверхностях бархат смотрится плохо. Он допустим на занавесях для экрана и оконных портьерах, когда ткань не натянута, а свободно висит и образует складки. Обычный трикотаж, натянутый на рамы, хорошо смотрится, пропускает звук и легко снимается для чистки или замены. Вместо ткани можно применить акустические панели из перфорированного дерева, композита или камня «губки». Недостаток панелей, высокая цена. Цветовая гамма отделочных материалов – темные матовые тона, в идеале черный цвет. На черный мало кто соглашается, т.к. это «слишком траурно».

    Окна. Окон в домашнем кинотеатре по возможности быть не должно, а если они есть, то нужны тяжелые светонепроницаемые шторы. Для окон желателен тройной стеклопакет, в сторону улицы обычный, а внутренний, установленный наклонно на расстоянии 10 – 15 см от наружного. Угол установки внутреннего стекла 15 – 30 градусов. На практике так делается очень редко, но наклонная установка очень помогает разбиванию горизонтальной звуковой волны, создающей эхо.

    Входная дверь. Тяжелая, не пропускающая звук, в идеале – двойная с тамбуром шириной 20-50 см. Двойные тамбурные двери раньше устанавливались на вход в кабинеты всевозможных начальников, чтобы никто с наружи не слышал, о чем разговаривают внутри. Воздушный промежуток – идеальный и практически бесплатный звукоизолятор.

    Двойные тамбурные двери были установлены в недавно сданный домашний кинотеатр в Кременчуге. Акустика и сабвуфер развивали внутри зала звуковое давление под 120 дБ, а снаружи практически ничего не было слышно. Рекомендую всем!

    Экстремально «хайтечный» вариант – раздвижная тамбурная дверь с электроприводом и расстоянием между полотнами 20 – 50 см. Подошел с бутылкой коньяка и бокалом, само открылось и закрылось. Включил на полную катушку, чтобы – чтобы коньяк из бокала выпрыгивал, а снаружи ни звука. (Это быль!)

    Аппаратура

    Экран. От стены до стены и от пола до потолка. Чем он больше – тем сильнее эффект присутствия. Формата экрана 2,35 х 1, чтобы можно было полноценно смотреть голливудские ленты, как в кинотеатрах. Размер полотна от 3,5 до 6 метров в ширину с боковыми шторками под фильмы форматов 16х9 и 4х3. Экран должен быть натяжным на раме, чтобы полотно не дрожало от звуковых волн и была обеспечена максимально точная фокусировка луча проектора. Экран желателен – вогнутый. Производители телевизоров «опомнились» и через 20 лет после появления домашнего кино начали выпускать вогнутые модели. У телевизоров радиус закругления очень мал, большой же вогнутый экран дает потрясающий эффект присутствия и вовлеченности в сюжет фильма. Такой был установлен в зале с домашним кинотеатром в Кременчуге (ссылка на этот объект внизу страницы). Хозяин зала доволен как слон. Для маскировки фронтальных АС экран должен быть перфорированным и пропускать звук.

    Колонки. Фронтальные акустику, центральный канал и сабвуферы желательно убирать с глаз, чтобы она не отвлекала от сюжета фильма. Эаэкранные колонки не путаются под ногами, не собирают пыль, и дети не протыкают в них динамики пальцами (из опыта). Тыловую акустику и колонки Долби Атмос тоже желательно встроить в стены, что не сложно при акустической подготовке комнаты. Если применять обычный экран большого размера и ставить колонки по его сторонам, а голосовой канал внизу, то получим эффект «звуковых дырок» из-за того, что стандартизованное расстояние между фронтальными каналами 2-3 метра. При сильном раздвигании фронтальной акустики ухудшается стерео-панорама и виртуальная глубина сцены. С не звукопрозрачным экраном имеем конфликт между картинкой и звуком: Чем мы ближе к экрану, и чем он шире, тем сильнее визуальный эффект и тем шире «звуковые дырки» от загнанных в углы колонок

    В отличие от традиционных напольных, заэкранные колонки можно расположить по центральной оси экрана и на оптимальном расстоянии друг от друга. Туда же, в центр экрана можно установить голосовую колонку и речь будет звучать из их ртов актеров, а не «как из подвала». Такой «низовой» звуковой эффект наблюдается при традиционной установке центрального канала под экраном. Встроенные в стены, тыловые колонки будут иметь заведомо больший внутренний объем, а значит и низкие частоты у них будут намного лучше, чем у «полочников».

    При заэкранной установке можно не платить за дорогостоящую отделку акустики и купить окрашенные или отделанные пленкой АС. Перераспределить бюджет с дорого дерева «эбоне», «птичий глаз» и т.д. в сторону качественных динамиков для звука намного лучше. В топовом варианте за экран можно установить габаритную рупорную акустику, которая в жилье, смотрится монструозно. Рупорные колонки заказывают очень редко именно из-за размеров, несмотря на их потрясающий звук.

    Проектор: Широкоформатный 3-D с максимальным физическим разрешением матрицы, «последний писк» проекторы 4-8 К, только они дорого стоят. Для получения максимального разрешения в формате 2,35 х 1, нужна моторизованная анаморфная линза. Лифт проектору не нужен, там механика и из-за люфтов есть физический сдвиг линзы и расфокусировка. Желателен кожух, глушащий шум охлаждающего лампу или мощный лазер вентилятора.

    Электронные компоненты. Фирменные или авторские с хорошим качеством звучания, запасом мощности и минимальными «прибамбасами». Электроника подбирается по звуку к колонкам и слуховым предпочтениям владельца. Традиционные ресиверы для такого домашнего кинотеатра малопригодны, лучше применить внешний процессор и раздельные усилители. Источники сигнала: Медиа сервер с хранилищем фильмов, включая прямой доступ из интернета и спутниковый тюнер. DVD плейер сейчас воспринимается как анахронизм и почти не применяется. Иногда – CD проигрыватель высокого класса, если у владельца имеется коллекция компакт-дисков или он предпочитает музыку и клипы фильмам. Для виниломанов – стол с корректором, но в домашних кинотеатрах это большая редкость. На виниле обычно собирается система в гостиной в дополнение к залу для кино.

    Аксессуары

    Приток и вытяжка. Чтобы в домашнем кинотеатре всегда был свежий воздух, а проектор с аппаратурой не грели помещение, приток и вытяжка – обязательны. Система вентиляции должна быть довольно мощной и тихой, оконные или компьютерные вентиляторы в домашний кинотеатр не подходят. На трубы вентиляции нужно ставить глушители.

    Кресла. Должны подбираться не по цвету, отделке и лейблу, а задницей по комфортности. Максимально удобные, раскладывающиеся, темного цвета, можно с функцией массажа, специальные кресла для домашнего кинотеатра не аксессуар, а предмет первой необходимости. Для детей выпускаются специальные 4-D вибраторы для кресел, дающие потрясающий и не одноразовый эффект. Есть несколько компаний, выпускающих контент практически к каждому фильму со специально записанной вибро дорожкой. Кресла, оборудованные 4-D вибраторами, движутся синхронно крыльям драконов, взлетающих Шаттлов, монстров и т.д. Чада громко пищат от восторга. Вибро дорожки к компьютерным играм, и детей из зала нужно будет выгонять.

    Освещение. Умное – плавно угасающее, завязанное на включение проектора и аппаратуры, электроприводы штор и вентиляцию. Все процессы запрограммированы и имеют множество сценариев.

    Управление: Домашним кинотеатром, как в ноутбуке и Айфоне при просмотре Ю-туба или торрентов. Никакого десятка пультов с сотней кнопкой сейчас не допускается, это анахронизм. Системой можно управлять со смартфона, планшета, ноутбука, беспроводной клавиатурой, мышкой. Правильный домашний кинотеатр – это «персональный компьютер» с огромным экраном и убийственным звуком.

    Ссылки по теме +

    • Супер система А. Балаева
    • Идеальный звук аудио системы
    • Правильный зал домашнего кинотеатра
    • Правильный домашний кинотеатр в гостиной
    • Почему ламповый усилитель звучит лучше
    • Моя аудио техника
    • Апгрейд фильтров колонок
    • Авторские катушки индуктивности
    • Авторские конденсаторы
    • Авторские усилители JLH
    • Лабиринтная акустика
    • Домашний кинотеатр под ключ
    • Умный дом под ключ
    • Звукоизоляция помещений для аудио и видео

    Строим домашний кинотеатр: акустическая обработка помещения (часть 1)

    Их выполнение гарантирует максимальное «погружения» зрителя при просмотре, потому что все его внимание будет направлено на происходящее на экране, ничто не будет его отвлекать.

    Я еще не раз вернусь к этим правилам, при описании различных аспектов создания ДК, но сейчас начну с первого этапа — этапа строительства помещения. В идеальных условиях именно на этом этапе должны определиться будущие характеристики домашнего кинотеатра.

    Итак, выбор оптимального помещения под ДК начинается, как ни странно, с бюджета. От площади выбранного помещения зависит размер экрана, а от его диагонали зависит яркость проектора и дистанция до зрительских мест, и эти расстояния важно учитывать при выборе акустических систем, потому что звуковое давление колонки должны выдавать с запасом на затухание звука по пути до слушателя. Понятное дело, яркость проектора сильно влияет на его цену, в свою очередь, акустика, способная давать высокое звуковое давление, тоже недешевая и, к тому же, требует мощных и дорогих усилителей.

    Наконец, высокое звуковое давление требует и повышенного внимания к качеству и точности акустической обработки помещения. И так зависимость цены ДК от площади нелинейная, а если брать акустическую обработку — то сложность возрастает в кубе, ведь при увеличении площади в два раза, площадь обрабатываемых поверхностей увеличится в 8 раз! Тем не менее, по моим наблюдениям, оптимальная площадь комнаты для ДК высокого класса на 2-5 мест — 50-80 кв.м. с высотой потолка 2,5-4 метра.

    Изолировать и поглотить

    Акустическая обработка помещений традиционно решает две задачи: звукопоглощение и звукоизоляция.

    В случае с домашним кинотеатром, при нужном балансе звукопоглощения в комнате формируется правильная, стандартная акустическая обстановка, которая значительно снижает вредное влияние комнаты на звук (отражения) и создает акустическую атмосферу, схожую с таковой в студии звукозаписи, где производился построцессинг. Т.е. в идеальном варианте мы должны слышать всё то же и так же, как звукорежиссер слышал во время финального просмотра перед сдачей фильма в прокат. (Пока мы не принимаем во внимание вопросы качества усиления, декодеров, АС и пр.) Понятно, что каждый звук имеет значение — он неслучайно введен в дорожку фильма, идентичное его воспроизведение даст лучше понять задумку режиссера, обеспечит правильное художественное восприятие фильма.

    В свою очередь, звукоизоляция — это значительное снижение проникающих в домашний кинотеатр внешних шумов. Лучше соотношение сигнал/шум — шире динамический диапазон, а последний напрямую связан с реалистичностью восприятия. Звукоизоляция, вдобавок, не дает услышать зрителю другие посторонние звуки из других комнат, которые отвлекут его от просмотра. Наконец, решается защита остальной части дома от звуков работающего на полной мощности домашнего кинотеатра.

    Помимо звукоизоляции самой комнаты, отдельная задача — заглушить различную технику: кондиционеры, мощные усилители с гудящими трансформаторами, проектор и т.д. Особенно шумный проектор зачастую помещают в отдельный короб, компоненты ставят в специально выделенный для них шкаф или даже отдельную аппаратную комнату. Заодно индикаторы техники, опять же, не будут отвлекать зрителя.

    В подвале

    Лучшее место для ДК в доме — подвальное помещение. Такую комнату просто затемнить (не забудьте про светящуюся табличку с надписью «Вход», подсветку пола и ступеней), естественная звукоизоляция разом решает почти все проблемы заглушки комнаты, остаются только вопросы подачи воздуха через вентиляционные каналы, двери и потолок. Для снижения уровня шумов за пределами такого ДК применяют специальные конфигурации заглушенных вентиляционных каналов, звукоизолирующие двери с тамбуром.

    Однако есть и неочевидные проблемы с размещением кинотеатра в подвале. Например, из-за того, что практически все материалы, применяемые для акустической обработки, имеют отличные теплоизоляционные характеристики, мы получим «термос», тогда как хороший ДК может иметь выделяемые тепловые мощности на уровне нескольких киловатт. Другими словами, к вопросам охлаждения ДК в подвале нужно отнестись максимально серьезно. Я встречал такие проекты, когда температура просмотра повышалась настолько быстро, что там было трудно находится спустя полчаса после начала киносеанса.

    Следующая проблема подвальных помещений — низкие частоты не поглощаются бетонными стенами цоколя, а практически полностью отражаются обратно в помещение. В таких условиях комната ведет себя как высокодобротный резонатор, и в результате амплитуды паразитных резонансов могут превысить полезный сигнал на 15-20 дБ! И так как низкие частоты стихают медленно, они продолжают «играть» еще долго после того, как основной сигнал закончился.

    Эффективных материалов для звукопоглощения на низких частотах мало, они дороги и их требуется много. Так, чтобы эффективно заглушить бетонные стены на частотах ниже 80-100 Гц, потребуются многослойные конструкции, по принципу действия, кстати, схожие с многослойной броней, когда между собой чередуются вязкие отражающие и поглощающие слои. Вязкий слой частично пропускает НЧ и попутно переводит звук в тепло (звуковые волны заставляют материал изгибаться и вибрировать), а поглощающий слой из пористого продуваемого материала глушит межслойные отражения и, в свою очередь, преобразует в тепло движение воздуха в порах материала.

    Есть одно универсальное решение для подавления НЧ резонансов. Делается облицовка бетонных стен с относом двойными листами ГВЛ с вибродемпфирующей прокладкой между ними, а получившуюся полость заполняют пористым или волокнистым звукопоглощающим материалом, например, минватой. Затем на эти фальшстены из ГВЛ наклеивают листы из распространенных акустических материалов типа поролона, панелей Heradesign и т.п. — это уже требуется, чтобы получить правильный уровень поглощения в средне- и высокочастотном диапазонах. В деле борьбы с «гуляющим» низом наиболее внимательно нужно отнестись к тыловой стене, где формируется первое отражение звуковой волны, приходящей от фронтальных динамиков и сабвуферов.

    Существует еще т.н. SBIR-эффект (Speaker Boundary Interference Response). Суть его в том, что первые отражения от близко расположенной стены приходят к зрителю с некоторой задержкой по отношению к прямому звуку, и определенные частоты встают в противофазу. В итоге в АЧХ получается сильный провал. Чтобы избежать этой проблемы, все ДК высокого класса выполняют на встраиваемой акустике, чтобы диффузоры динамиков находились в плоскости стены, тогда и условий для возникновения SBIR-эффекта не будет.

    Алгоритмы

    В последнее время получили распространение т.н. «активные системы», когда задачу управления комнатными отражениями берет на себя специальный звуковой процессор. Он очень эффективен как раз в низкочастотном диапазоне, где акустика сама по себе не позволяет добиться нужного результата. Фактически, они помогают удешевить «пассивную» акустическую обработку комнаты за счет этого сочетания, когда за низкие частоты 100-1000 Гц отвечает процессор, а выше результат достигается «архитектурными» методами. На мое мнение, таким образом достигается наилучший результат.

    В большинстве специализированных звуковых процессоров используется параметрический эквалайзер, скрупулезно настраиваемый на подавление конкретных комнатных резонансов. Причем параметрическая эквализация есть у процессоров разных категорий, от массовых моделей, до премиальных, как ADA, JBL Synthesis, Theta Digital и других. Однако у «параметрики» есть и свои недостатки, которые ограничивают область применения такой обработки. Прежде всего, по своему принципу действия эквалайзер уменьшает амплитуду резонанса за счет «вырезания» очень узкой полосы сигнала, что иногда приводит буквально к пропаданию отдельных нот. Вдобавок, при неправильном применении параметрического эквалайзера легко добавить системе серьезные фазовые искажения. Хорошо настроить такую систему трудно — нужен большой опыт.

    Существуют и другие типы обработок звука, которые управляют комнатными отражениями с высокой точностью. Например, процессоры французской фирмы Trinnov Audio имеют патентованные алгоритмы, которые подавляют отражения, не затрагивая при этом полезный сигнал. Технологию кратко можно описать так: процессор на этапе калибровки подробно измеряет все отражения, а затем в основной сигнал подмешивает эти же «отражения», но только в противофазе. Звуки гасят друг друга, а полезный сигнал не меняется.

    Комнатный вопрос

    Вернусь к «комнатному вопросу». Не у всех есть возможность разместить домашний кинотеатр в подвале, более того, кинозал часто совмещают с гостиной. Это не очень хороший вариант, но других порой нет. Тут получению хорошей звуковой картины будут мешать окна, дверные проемы, гипсокартонные стены-перегородки и мебель, и, конечно же, будет очень трудно получить хорошую звукоизоляцию. Потому для ДК и рекомендуется лучше выбирать комнату без окон, с одной дверью, у которой минимум общих с жилыми помещениями стен. Отмечу, что проблемы со звукоизоляцией уменьшаться наполовину, если ДК разместить в комнате на первом или последнем этаже.

    Задачи звукопоглощения, как и в случае с ДК с подвалом, решаются подобным же образом, только здесь дополнительно надо будет повесить на окна тяжелые светонепроницаемые шторы. Легкие перегородки из гипсокартона могут вызвать серьезные проблемы с АЧХ — появится провал на частоте резонанса этой самой перегородки. В итоге ее нужно будет дополнительно усиливать или заменить на жесткую — кирпич, пенобетон и т.д., чтобы исключить такие явления.

    Плюс стерео

    Очень часто в одной комнате совмещают домашний кинотеатр и стерео, однако требования к акустической обработке у этих двух типов систем существенно отличаются. Если для стерео необходимо, чтобы комната не была сильно заглушена и слушатель легко понимал, в каком пространстве он находится, то в случае с ДК нужно стремиться практически полностью избавиться от комнатных отражений. Представьте себе сцену диалога в пустыне, а вы четко слышите комнату — чувство погружения тут же пропадет. Что делать в такой ситуации?

    Почти у всех процессоров-ресиверов есть музыкальный режим для работы в стерео — в сигнал будет добавлена реверберация, которая пойдет на тыловые и сурраунд-колонки. Это лучший выход для ДК, совмещенного со стереосетапом в одном помещении, которое акустически обработано для кинотеатра.

    Наконец, еще один случай специальной акустической обработки — использование дипольных АС (тыловых или боковых). Так как они используют отражения от стен, глушить тыловую часть комнаты противопоказано, основное звукопоглощение переносится на фронт.

    Продолжение: Строим домашний кинотеатр: выбор акустики, ее установка и настройка (часть 2)

    Материалы для устройства студии или домашнего кинотеатра в квартире, доме, комнате

    Для устройства в квартире домашнего кинотеатра или даже студии необходимо самому себе задать два вопроса – как и с помощью чего улучшить акустические характеристики помещения, комнаты, квартиры, дома и как не дать звуку выйти из помещения? При этом любителям музыки и кино придётся бороться с «врождёнными» недостатками типовых многоквартирных зданий.

    Если вы бывали в пустой, ещё не отремонтированной квартире, то наверняка обращали внимание на гулкое эхо, мешающее даже обычной беседе. Особенно этот эффект заметен в домах из железобетона. Дело в том, что многократное отражение звуковой волны акустически «жёсткими» поверхностями порождает так называемое порхающее эхо, а собственный резонанс конструкций усиливает «бубнение». Это ведёт к катастрофическому искажению первичного звука. Ясно, что получить удовольствие от прослушивания любимых музыкальных произведений и просмотра фильмов без коррекции акустики здесь не удастся.

    Другая проблема—звукоизоляция.

    В панельных и блочных домах стены между квартирами способны сдерживать звук речевого диапазона громкостью не более 55 дБ. В старых зданиях с кирпичными и блочными перегородками ситуация зачастую ещё хуже, так как шум «просачивается» через щели и пустоты в швах кладки.

    Междуэтажные перекрытия отличаются большей толщиной, поэтому значение индекса изоляции воздушного шума Rw у них выше (до 65 дБ). Однако через эти конструкции (как, впрочем, и стены) могут передаваться в соседнее помещение вибрации от громкоговорителей и низкочастотные звуки (последние вообще очень трудно погасить).

    Современные аудиосистемы даже на половинной громкости «выдают» до 70 дБ и не жалеют басов. Таким образом, если проигнорировать вопрос звукоизоляции, не избежать конфликтов с соседями. Сразу оговорим, что изолирующие конструкции, установленные со стороны источника звука, гораздо эффективнее тех, что находятся снаружи.

    Улучшение акустической среды и изоляция звука — связанные друг с другом задачи, вот только способы их решения далеко не всегда одинаковы. Однако при обустройстве домашнего кинотеатра необходимо одновременно исправить акустику и улучшить звукоизоляцию. Это вполне возможно, но, чтобы понять, как это сделать, надо познакомиться с особенностями акустических материалов и конструкций.

    Какие нужны (необходимы) строительные материалы для устройства домашнего кинотеатра или студии

    Шумопоглощающие плиты

    Материал предназначен для борьбы с воздушным шумом и уменьшения времени реверберации, хотя иногда его используют и при возведении конструкции чернового пола, чтобы изолировать интенсивные ударные и вибрационные нагрузки. Плиты делают из базальтового и стеклянного волокна, технического войлока, древесных волокон, льна и т. д. Принцип «действия» материала заключается в том, что звуковая волна при прохождении через множество мелких пор теряет энергию за счёт трения.

    Для звукоизоляции лучше использовать не обычные утеплители, а специализированные продукты, такие как «ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»), «Акустик Баттс» (Rockwool), «Шуманет-БМ» (Acoustic Group). Эти изделия отличаются несколько лучшим шумопогло-щением за счёт увеличенной демпфирующей способности и большего числа открытых пор. Важно, чтобы со временем они не уплотнялись и не теряли форму. Поэтому одним из главных требований к этим материалам является формостабильность.

    Основные недостатки большинства шумопоглотителей в том, что они могут служить лишь заполнением каркасных конструкций (а последние увеличивают толщину отделочного слоя и стоимость ремонта) и, кроме того, выделяют вредные для здоровья летучие вещества и (или) твёрдые частицы. Поэтому шумопоглощающие плиты обычно требуется «укутывать» в непроницаемые плёнки.

    Читайте также: Звукоизоляция потолка своими руками – фото, инструкция

    Акустические панели и плиты

    Это особый тип отделочных материалов для стен и потолков. Производят подобные изделия компании Armstrong, Ecophon, КНАУФ, LETO, Parafon, OWA, Rockfon и др.

    Существуют два основных вида акустических панелей — однослойные и двухслойные. Первые изготовляют из прессованного минерального волокна, металла, твёрдых ДВП (MDF), гипсокартона, обычных и газонаполненных пластмасс (пенополиуретана, пенополистирола).

    Однослойные перфорированные панели (их толщина составляет 0,5-20 мм) используют главным образом в качестве облицовки каркасных и подвесных конструкций в сочетании с мягкими шумопоглощающими матами. Благодаря наличию отверстий такая облицовка не отражает звуковые волны (а значит, не создаёт эха), а пропускает их к шумопоглотителю. Впрочем, некоторые изделия, например панели толщиной 20-40 мм из прессованного минерального или растительного волокна с насечкой или поролоновые панели с рассеивающими неровностями, сами по себе неплохо гасят звук.

    Двухслойные панели и плиты состоят из твёрдой перфорированной облицовки и шумопоглощающего пористого либо упругого демпфирующего слоя. Например, основа плит «КНАУФ-Акустика» — это перфорированные гипсокартонные листы, на тыльную сторону которых наклеено нетканое полимерное полотно, снижающее эффект эха.

    Выбор цветов и фактур акустических панелей довольно широк: их покрывают эмалями разных цветов (некоторые изделия допускают самостоятельную окраску), облицовывают декоративными плёнками и натуральным шпоном. Перфорация на поверхности может быть практически незаметной (например, при диаметре отверстий 0,1 мм) либо видимой, причём отверстия делают как круглыми, так и квадратными либо заменяют узкими щелевидными прорезями. Заметим, что форма отверстий, а также характер поверхности панелей влияют на частотный спектр шумопоглощения (скажем, изделия с рельефом в форме пирамидок хорошо гасят высокие и средние частоты).

    Акустически прозрачные ткани

    Их выпускают фирмы Gutermann, Drapilux, Vicoustic и др. Этот материал иногда используют вместо панелей — ими драпируют каркасные шумопоглощающие конструкции на стенах и потолке. С помощью тканей можно также скрыть громкоговорители, расположенные на полках или подвешенные к потолку.

    Демпфирующие прокладки

    Материал хорошо изолирует ударный шум. И этой группе относятся листы из агломерированной пробки, тонкие маты из пенополиэтилена или модифицированного каучука, мягкие ДВП. Прокладочные материалы применяют в том числе для гашения вибрации от колонок, способной передаваться стенам и перекрытиям.

    Акустические натяжные потолки

    Натяжные потолки с акустикой выполняют ту же функцию, что и тонкие однослойные акустические панели: закрывают слой шумо-поглощающего материала, закреплённый на ограждении. Подобные системы есть, например, в ассортименте компании Clipso, выпускающей натяжное бесшовное полиэфирное полотно с микроперфорацией (около 250 тыс. отверстий на 1 мг). Подчеркнём, что использование такого полотна даст ощутимый результат лишь при условии, что за ним будет расположен слой шумопоглотителя (для крепления последнего к перекрытию потребуется соорудить особый каркас).

    Акустические герметики

    Их используют для создания виброгасящих прослоек в местах примыкания звукоизолирующих и акустических конструкций (обшивок и перегородок) к капитальным стенам и перекрытиям. Такими герметиками, как, например, «Вибросил» (Acoustic Group) и Professional Acoustical Sound Sealant (Titebond), рекомендуется также уплотнять стыки звукоизолирующих панелей. Особые герметики, а точнее нетвердеющие вязкоупругие компаунды (например, Green Glue), позволяют создать промежуточный виброгасящий слой (0.5-3 мм) между двумя листами гипсокартона при обшивке стен.

    Устройство домашнего кинотеатра, студии – как все сделать правильно и получить хороший звук

    Для улучшения акустики и звукоизоляции домашнего кинотеатра важны не столько свойства применяемых при отделке материалов, сколько конструктивные решения. Акустические (в нашем случае — они же звукоизолирующие) конструкции монтируют на стенах и на потолке комнаты. Кроме того, требуется уложить демпфирующий «ковёр» на нижнее перекрытие, установить особую дверь, а иногда и окна. Приведём несколько примеров. Обшивку стен, как правило, монтируют на каркасе (обрешётке). Его можно изготовить из обычных металлических профилей для гипсокарто-на, однако некоторые специалисты советуют использовать только деревянные бруски (ДО х ДО и ДО х 50 мм). Элементы каркаса следует крепить к стенам, полу и потолку через демпфирующие прокладки из пробки, резины или специальных мембран, например Tecsound. Желательно также притягивать бруски к бетону через резиновые шайбы. Всё это нужно для того, чтобы вибрация от облицовки не передавалась несущим конструкциям, а через них в соседние помещения. Идеальный вариант — вообще не связанный со стеной независимый каркас, однако данное решение связано со слишком большим проигрышем в площади комнаты: чтобы обеспечить жёсткость обшивки, придётся в 1,5-2 раза увеличить сечение стоечных брусков.

    Пространство между брусками обрешётки заполняют шумопоглощающими матами, а затем поверхность затягивают плёнкой, проклеивая стыки скотчем для пароизоляции (обычный может со временем отклеиться). Далее каркас обшивают акустическими панелями или перфорированными гипсокартонными листами либо двумя слоями гипсоволоконных листов, склеенными друг с другом не-твердеющим полимерным составом.

    Стены: изоляция воздушного шума

    Схема 1: Звукоизоляция тонкой кирпичной перегородки: каркас делают из направляющих и стоечных профилей (1), к стене его крепят с помощью прямых подвесов (2). Между каркасом и стеной прокладывают шумопоглощающие плиты (3), а затем обшивают конструкцию двумя слоями ГКЛ или ГВЛ (4)

    Не стоит изнутри отделывать стены домашнего кинотеатра звукоизоляционными панелями, такими как ЗИПС (Acoustic Group), так как их лицевая поверхность слишком интенсивно отражает звук. Подобные «сэндвичи» предназначены для изоляции воздушного шума, приходящего из-за пределов защищаемого помещения. Также не принесёт желаемого результата использование тонких материалов, приклеенных либо напылённых прямо на стену: этим способом можно корректировать акустику только в больших залах, а улучшить звукоизоляцию вообще не удастся.

    Также ссылка по теме: Правильная звукоизоляция дома, коттедж, квартиры

    Потолок также очень важен для создания комфортной акустической среды. Лучше всего смонтировать подвесную систему, причём крепить её каркас к плите перекрытия нужно с помощью виброразвязывающих подвесов. Результаты испытаний показывают: чем больше относ фальшпотолка от перекрытия, тем лучше конструкция гасит низкочастотный звук. Чтобы значительно повысить шумопогтющение на высоких и низких частотах, используют акустические потолочные панели в сочетании с мягкими пористыми плитами. Последние при этом укладывают на обратную сторону панелей в процессе монтажа либо приклеивают к плите перекрытия. Если высота комнаты невелика, то придётся обойтись без каркаса и подвесов, а вместо этого приклеить к перекрытию финишные шумопоглощающие плиты из пенополиуретана, пенополистирола или вспененного меламина.

    В помещении, где установлена мощная аудиоаппаратура, необходимо устроить плавающий звукоизолирующий пол. При этом под бетонную стяжку укладывают плотные маты из минерального волокна толщиной не менее 50 мм или лист из пористой резины (20-25 мм). Слой звукоизоляции заводят на стены на высоту стяжки.

    Сабвуфер и фронтальные громкоговорители должны находиться примерно на уровне головы слушателя. Специалисты не рекомендуют подвешивать их на стены, так как это вызывает специфический гул (за счёт резонанса). Одно из популярных решений — возведение подиума для колонок.

    Конструкция должна включать не менее двух виброразвязывающих слоев. Возможен, например, такой вариант: уложить на пол слой агломерированной пробки толщиной 8-12 мм, затем соорудить деревянный каркас, обшить боковины и заполнить пустоты минеральной ватой.

    После этого подиум накрывают фанерой, сверху приклеивают ещё один слой пробки, а поверх него укладывают (опять на клей, без жёсткого крепления к каркасу) финишное покрытие.

    Звукоизоляционные двери делают из двух или трёх слоев облегчённых ДСП с прокладками из пробки, резины или пенополиэтилена. Дверь оснащают двумя или тремя контурами уплотнения, а в нижний торец полотна врезают выдвижной порожек. Стоимость дверей этого типа стартует от 35 тыс. руб.

    В комнату не должны проникать посторонние звуки с улицы. А как быть, если дом стоит поблизости от оживлённой улицы?

    Придётся приобрести шумозащитные окна, оснащённые особыми стеклопакетами — двухкамерными с внешним стеклом толщиной 6 мм (вместо Д мм).

    Обычно на черновые работы по отделке домашнего кинотеатра уходит в 2-3 раза больше времени и средств, чем в случае с обычной жилой комнатой тех же размеров. Создание акустических конструкций требует внимания к деталям и особых навыков, поэтому поручить обустройство лучше мастерам, имеющим опыт таких работ.

    Читайте также: Барная стойка своими руками

    Характеристики и параметры шумопоглощающих плит

    Важная характеристика шумопоглощающих плит и акустических панелей — коэффициент звукопоглощения, обозначаемый «аw» (альфа). Его измеряют и вычисляют в соответствии с европейскими стандартами ISO 354 и ISO 11654. Величина может принимать значение от 0 до 1 (0 означает отсутствие поглощения, то есть полное отражение звуковой волны; 1 — полное звукопоглощение). Иногда вместо коэффициента а приводят американский NRC (Noise Reduction Coefficient). Его значение отличается от значения aw как минимум на несколько сотых из-за разницы в методике расчётов. Чем выше коэффициент звукопоглощения материалов, применяемых при обустройстве помещения, тем меньше окажется время реверберации. В просторных залах и аудиториях есть даже опасность настолько приглушить звук, что задние ряды ничего не услышат. Однако в небольшой домашней студии этого не стоит опасаться и лучше приобрести материалы с максимальным (0,6 и более) значением a. Увы, иногда значения коэффициентов aw и NRC вводят потребителей в заблуждение. Дело в том, что нередко производители проводят испытания не самих материалов, а акустических конструкций, созданных с их использованием.

    Чтобы звук был хорошим

    Даже в очень маленькой комнате не таи уж трудно добиться приемлемого звучания домашней аудиосистемы. Для этого необходимо выполнить следующие рекомендации специалистов.

    Расстояние от колонок до находящейся за ними стены должно составлять или Уз, или Уз от расстояния до противоположной стены. Если это сделать невозможно, то за колонками на стене следует поместить слой шумопоглощающего материала толщиной не менее 40 мм.

    Колонки устанавливают на равном расстоянии от боковых стен.

    Оптимальная высота расположения динамиков — 1,2-1,5 мот пола.

    Расстояние между колонками выбирают экспериментальным путём, сдвигая и раздвигая их. Для тестирования звучания системы при этом лучше всего подойдёт вокальная музыка.

    Создать эффект объёмного звучания в домашнем кинотеатре помогут тыловые громкоговорители.

    Если вы хотите скрыть колонки, установите £М потолочную встраиваемую систему. Предпочтение следует отдать моделям с поворотными динамиками, позволяющими оптимизировать звук в зоне прослушивания.

    Акустическое проектирование

    Некоторые компании оказывают услуги по акустическому проектированию. Они производят измерения на объекте, находят оптимальное место для громкоговорителей и рассчитывают требуемое шумопоглощение для каждой поверхности и зоны комнаты. Затем изготовляют акустические модули для стен и потолков, причём в одном помещении используют панели разной конструкции и толщины. Это позволяет добиться очень хорошей акустики, но, к сожалению, стоят подобные работы недёшево (от 12 тыс. руб. за 1 мг отделываемой поверхности).

    Потолок: Акустическая подготовка

    Акустическая потолочная конструкция: к перекрытию крепят обрешётку (1), устанавливают шумопоглощающие плиты (2), закрывают их плёнкой (3), а затем — акустически прозрачной тканью (4)

    Виды шума

    Специалисты по строительной акустике традиционно разделяют шум на воздушный и ударный (последний иногда называют структурным). Воздушный шум порождается колебаниями источника в воздушной среде, ударный является результатом механического воздействия на твёрдую преграду и распространения вибрации по ней.

    Воздушный шум с трудом преодолевает стены и перегородки из тяжёлых материалов (кирпича, бетона), так как его интенсивности обычно недостаточно, чтобы раскачать такую преграду. Зато он легко проникает сквозь щели и отверстия. Поэтому борьба с воздушным шумом предполагает максимальную герметизацию помещения.

    Структурный шум способен «пропутешествовать» по всему дому, передаваясь связанными друг с другом конструкциями. Породить его могут не только шаги или работа строительного инструмента, но и поставленные на пол или вплотную к стене громкоговорители, вибрирующие с низкой частотой. С этим видом шума хорошо справляются сравнительно тонкие (3-10 мм) демпфирующие прокладки.

    Читайте также: Общие принципы звукоизоляции квартиры

    Как бороться с эхом

    Избавиться от эха, то есть снизить интенсивность отражённых волн и уменьшить время реверберации (убавить гулкость помещения), можно тремя основными способами.

    Рассеять звуковую волну с помощью потолочных кессонов, колонн, рельефных облицовок и т. п. Эти конструкции возводят как из плотных (дерево, MDF), так и из специальных пористых материалов (акустический поролон и др.).

    Снизить интенсивность звуковых волн у стен и потолка с помощью волокнистых материалов — плит из минеральной ваты, мягких ДВП, войлока и т. п. Способностью гасить энергию звуковых волн обладает и мягкая мебель, заполненная, например, пенополиуретаном.

    Демпфировать звуковые колебания, применив при отделке комнаты (в качестве лицевого или промежуточного слоя) материалы с малым значением модуля упругости — листы из пробки, газонаполненных пластмасс, пористой резины и т. п. Правда, эффект при этом способе намного слабее, чем при использовании шумопоглотителей.

    К сведению планирующих устроить домашний кинотеатр или студию в доме:

    1. При обустройстве домашнего кинотеатра необходимо использовать «гибридные» конструктивные решения, позволяющие одновременно исправить акустическую среду (то есть улучшить восприятие звука от громкоговорителей) и звукоизолировать комнату.
    2. Кессонный потолок не только улучшает акустику, но и преображает интерьер.
    3. Для коррекции акустики в любых помещениях можно применять волнистые и ребристые конструкции из гипсокартона, а также рельефные панели из пенополистирола, пенополиуретана и поролона. Звуковая волна разбивается о неровности на поверхности этих изделий, благодаря чему уменьшается время реверберации (затухания звука).
    4. Щелевые акустические панели выглядят более привлекательно, чем изделия с круглыми отверстиями, и не менее успешно «гасят» эхо на средних частотах.
    5. Системы подвесных потолков позволяют спрятать в надпотолочном пространстве шумопоглощающие плиты. Акустические сэндвич-панели сани обладают звукопоглощающими свойствами. Перфорированные ГКЛ подойдут для акустической обработки стен и потолка.
    6. Акустическая обработка необходима и для потолка, и для стен домашнего кинотеатра, однако плюс потолочных конструкций в том, что они не «съедают» полезную площадь комнаты. Между тем подвесные системы — акустические и карнизные звукоуловители — способны погасить значительную часть отражённых волн.
    7. Звукоизолирующие конструкции отличаются от корректирующих акустику тем, что при возведении первых допускается использовать отражающие материалы, например обычные (перфорированные) листы гипсокартона и гипсоволокно.
    8. Иногда изолирующая способность перегородки оказывается настолько плоха, что, несмотря на поглощающие конструкции, установленные в домашнем кинотеатре, звук всё же проникает в соседнее помещение. Тогда со стороны этого помещения на стене приходится монтировать дополнительную звукоизоляцию, однако надо учесть, что даже при толщине 100 мм она снизит воздушный шум всего на 8-10 дБ.
    9. Едва ли не главный элемент любой акустической конструкции — узел крепления к стене или перекрытию. Эти крепления не должны передавать вибрации от отделочного слоя ограждению и наоборот. Простейший виброразвязанный узел для подвесного потолка можно изготовить с помощью двух резиновых шайб. На стенах нетрудно подложить под детали обрешётки полосы из ППЭ, а под шляпки дюбелей — резиновые шайбы. Есть в продаже и готовые крепления, например «Виброфлекс».
    10. При звукоизоляции перекрытий специалисты рекомендуют уложить на плиту демпфирующий материал, например пенополипропилен, а поверх него — шумопоглощающие маты из минеральной ваты. Затем отливают железобетонную стяжку пола.
    11. Минераловатные плиты тщательно подгоняют друг к другу, а вдоль стен устраивают бортик из того же материала на высоту стяжки.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОПОГЛОЩАЮЩИХ ПЛИТ

    Название Материал Толщина,

    мм

    Плотность, кг/м3 Коэффициент звуко­поглощения (а или NRS) Цена, руб./м2
    «Акустик Баттс» (Rockwool) Каменная вата 50-200 45 а 0.7-0,99 От 105
    «ЗвуноЗащита» (Сен-Гобен Стрительная Продукция Рус») Стекловолокно 50,100 10 aw 0,7-0.85 От 98
    «Шуманет-БМ» (Acoustic Group) Базальтовая вата 50 40 NRS 0.9 235
    «Шуманет-СК» (Acoustic Group) Стекловолокно 50 30 NRS 0,9 235
    PureOne (URSA) Минеральная вата на акриловом связующем 50 11 От 50

    ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ

    Название Материал Толщина,

    мм

    Плотность, кг/м3 Коэффициент звуко­поглощения (а ) Цена,

    руб./м2

    Ecophon Acutex-T Прессованное стекловолокно 20 240 В составе акустических конструкций — до 0,99 От 1450
    Haradesign Fine (Haradesign) Древесные волокна 15,25 190 0,5 и 0,7 1050
    Mappysil(Mappi) Вспененный полиамид 30 и 70 30 0,47 и 0,62 От 790
    Decor Acoustic

    (Acoustic Group)

    MDF + вискоза 17 650 (MDF) и 70 (вискоза) В составе акустических

    конструкций — до 0,9

    От 7300
    Flexy Panel (Vicoustic) Вспененный меламин 50,75 Нет данных 0,7-0,8 От 7000
    Isotek

    (IsoTek Systems)

    Вспененный меламин 10,20,30,

    40, 50, 100

    8-11 0,4-0,75 От 1200

    ***
    В.Григорьев

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Стол из клееной древесины своими руками – фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…
  • Переделка компьютерного блока питания своими руками Вторая жизнь блока питания компьютера В…
  • Рецепты растворов для борьбы с вредителями – народные и проверенные (Памятка) Раствор и настои от садово…
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж Как сделать деревянный контейнер для…
  • Устройство для домашнего консервирования мяса и рыбы своими руками Самодельное устройство для закатки банок…
  • Навес у бани из сотового поликарбоната своими руками Как самому сделать навес из…
  • Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Как выбрать экран для проектора — домашний кинотеатр

    При выборе экрана для домашнего кинотеатра прежде всего нужно учесть факторы, которые могут существенно повлиять на ваш выбор

    • размер экрана для зрителей
    • размер экрана для проектора
    • тип конструкции экрана
    • марка и производитель экрана

    Размер экрана

    Стремление усилить впечатление от просмотра кинофильма увеличением размеров экрана родилось одновременно с кинематографом. За счёт увеличения размеров изображения его границы становятся малозаметными, обеспечивая максимальный эффект присутствия («погружения»).

    Оптически эффект присутствия связан с особенностями зрения человека. Возникает он тогда, когда часть изображения воспринимается зрителем с помощью периферийного (бокового) зрения. Незагруженность периферийного зрения при просмотре фильмов (или ненужное восприятие им домашней обстановки) значительно уменьшает эмоциональное впечатление от кино.

    Известно, что периферийное зрение у человека задействуется при горизонтальном угле обзора превышающем 40 градусов. Исходя из этих данным достаточно несложно рассчитать необходимую для создания эффекта погружения ширину экрана.

    Но есть в этих расчетах подводный камень, который кроется в различимости физических пикселей на изображении. Острота прямого зрения у нормального человека равна в среднем 1/60 доле градуса. Если угол между двумя видимыми точками менее этой величины, то они сольются, если больше этой величины, то мы их увидим отдельно (дискретно). Чтобы воспринимать картинку, а не отдельные пиксели и максимально уменьшить видимость межпиксельной решетки нам нужно видеть в 1 градусе углового зрения 60 точек (пикселей) и более. Таким образом, чтобы выполнить это условие для разрешения FullHD (1920×1080) угол обзора изображения по горизонтали должен составлять не более 1920 / 60 = 32 градуса.

    Практически, оптимально подбирать ширину изображения лежащей в диапазоне от 50 до 70% расстояния от зрителей до экрана. Для любителей первых рядов в кинотеатрах этот процент может быть увеличен, но при этом не следует забывать о видимости пикселей и увеличении светового потока проектора.

    Например, если вы знаете, что спинка вашего кресла будет находится на расстоянии около 3 метров от экрана, то оптимальная ширина вашего экрана должна составлять от 150 до 210 см.

    Возможности проектора

    Оптическая система проектора обладает рядом параметров, которые в конечном итоге определяют какого размера изображение проектор способен создать с определенного расстояния. Отношение этого расстояния к ширине полученного изображения называют проекционным коэффициентом проектора. Этот коэффициент колеблется для разных проекторов от 0.3 до 8. Наибольшее распространение в настоящее время имеют проекторы, обладающие проекционным коэффициентом от 1.2 до 2.

    При выборе проектора для своего домашнего кинотеатра необходимо учесть этот параметр в совокупности с вышесказанным по поводу размера экрана и определить есть ли возможность установить проектор от экрана на таком расстоянии, чтобы изображение получилось нужного размера.

    В данной статье мы не будем подробно останавливаться на аспектах, связанных с выбором яркости проектора, но понять достаточно ли светового потока проектора для формирования приемлемого по яркости изображения можно разделив световой поток проектора на площадь экрана и еще на три и оценить полученный результат:

    • менее 50 — изображение будет блеклым даже в полной темноте
    • от 50 до 100 — комфортный просмотр в условиях полного затемнения
    • от 100 до 200 — просмотр в условиях частичной освещенности
    • более 200 — ваш проектор может заменить телевизор

    После того как мы определились с размеров изображения и выбрали проектор, который позволит нам это изображение получить, можно переходить к выбору типа экрана.

    Тип экрана

    Все экраны делятся на две большие группы: стационарные и переносные.

    Поскольку речь идет об экране для домашнего кинотеатра, то переносные экраны рассматривать не будем, о подробнее остановимся на стационарных.

    Подвеcные подпружиненные экраны

    Экран представляет из себя тубус, который может быть закреплен на стене или потолке. Полотно вытягивается из корпуса за скобу, закрепленную на нижней кромке полотна, и фиксируется на нужной высоте. Благодаря подпружиненному механизму экран убирается обратно в корпус (тубус) после лёгкого поддёргивания за нижний край полотна. Вертикальное натяжение полотна обеспечивается утяжелительной планкой, вшитой в нижнюю кромку экрана.

    Плюсы:

    • низкая цена
    • компактность

    Минусы:

    • полотно не натянуто
    • ручные манипуляции по раскрыванию/убиранию
    Подвесные экраны с электроприводом

    Полотно поднимается/опускается при помощи бесшумного электродвигателя. Экран стандартно комплектуется кнопкой-выключателем электропривода. Вертикальное натяжение полотна обеспечивается утяжелительной планкой, вшитой в нижнюю кромку экрана.

    Важно сказать, что у экранов с электроприводом есть такая особенность как экстра дроп. Это дополнительный черный материал над областью просмотра. Он используется для установки проекционной поверхности на комфортную для просмотра высоту.

    Плюсы:

    • компактность
    • возможность дистанционного управления
    • возможность скрытой установки

    Минусы:

    • полотно не натянуто
    Подвесные экраны с электроприводом с боковым натяжением

    Электрический экран с идеально гладким полотном. Горизонтальное натяжение обеспечивается изящными тросиками вдоль вертикальных кромок полотна. Вертикальное натяжение полотна обеспечивается утяжелительной планкой, вшитой в нижнюю кромку экрана.

    Плюсы:

    • компактность
    • идеальное натяжение полотна
    • возможность дистанционного управления
    • возможность скрытой установки

    Минусы:

    • высокая стоимость
    Подвесные экраны в раме

    Идеально гладкое полотно натянутое в изящной раме. Рама собирается, в ней растягивается полотно и в этом виде экран вешается на стену. Скрыть его можно только драпировкой.

    Плюсы:

    • идеальное натяжение полотна

    Минусы:

    • стационарная конструкция

    Производители и продавцы

    На российском рынке представлено довольно большое количество производителей экранов. Наиболее качественную продукцию (но и не самую дешевую) предлагают довольно давно зарекомендовавшие себя производители Draper, Projecta, Da-Lite, JTMotors(MW). В то же время на рынке присутствует приличное количество китайских компаний, которые предлагают свою продукцию под разными брендами, основную ставку при этом делая на низкую цену.

    Проекционный экран — это как раз то изделие, на котором не стоит сильно экономить и порой лучше заплатить немного дороже, но быть уверенным в качестве полотна и комплектующих.

    Самыми распространенными дефектами дешевой продукции являются провисание полотна (за счет деформации шкива) и сломавшиеся детали из пластмассы, которые должны быть изготовлены из металла, и последовавшая за этим полная непригодность экрана для использования.

    экран, полезно знать 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.20

    Шаг 1. Выбираем тип проекционного экрана

    Ощущения от домашнего кинотеатра напрямую зависят от правильности выбора проекционного. Казалось бы, подобрать нужное полотно не составит проблемы, учитывая какой широкий ассортимент представлен на рынке на сегодняшний день. Однако проблема кроется именно в этом многообразии моделей и цен: как разобраться во всех тонкостях и не совершить ошибку?

    И без того непростая задача может показаться и вовсе неподъёмной человеку, который только открывает для себя прекрасный мир домашних кинотеатров. Часто в таких случаях всё заканчивается выбором проекционного экрана по принципу «чем дороже, тем лучше» в рамках выделенной на покупку суммы. Как можно догадаться, эта простая стратегия не является наилучшей. Иначе мы бы не писали эту статью. Например, экраны, которые идеально подходят для использования в коммерческих целях, могут разочаровать в домашних условиях.

    Мы постараемся помочь Вам с выбором. Для этого мы подготовили простое руководство. Оно состоит из четырёх шагов: от базовых сведений до советов по подбору экрана для Вашего домашнего кинотеатра. В этой статье мы руководствуемся особенностями небольшого кинозала, если же стоит задача подобрать проекционный экран для профессионального использования (театр, совещательная или переговорная комната) — рекомендуем дополнительно просмотреть эту статью.

    Тип экрана зависит от типа установки. Различают стационарный, мобильный и моторизированный типы проекционных экранов, а также разные варианты автоматизированных систем.

    Стационарные экраны – наиболее распространенный тип проекционных экранов для домашних кинотеатров. Обычно их устанавливают в специально отведённых помещениях, поэтому такие экраны можно отнести к дорогому сегменту. Как правило, в таких случаях основное внимание уделяется дизайну комнаты и производительности оборудования, а мобильность и компактность отходят на второй план, ведь убирать экран не планируется.

    Полотно натягивается на раму (как правило, алюминиевую) так, чтобы в результате получилась ровная поверхность без единой складки.

    При монтаже таких экранов обычно остается несколько сантиметров между стеной и полотном. Если размеры комнаты позволяют, то лучше отодвинуть полотно ещё дальше, чтобы за ним можно было разместить фронтальную колонку. Таким образом можно сделать звук домашнего кинотеатра ещё ближе к звуку обычного кинотеатра.

    Однако важно помнить, что для этого проекционный экран должен быть изготовлен из специального звукопроницаемого (акустически прозрачного) полотна.

    Звукопроницаемость достигается за счёт микроперфорации — мелких отверстий, через которые звук от центральной колонки, расположенной за полотном, свободно проходит в помещение. Для достижения наилучших результатов колонку нужно поставить на расстоянии 30 см от экрана. Если расстояние будет менее 15 см, качество звука может ухудшиться.

    При всех плюсах, которые звукопроницаемость даёт проекционному экрану, важно помнить о главном назначении полотна – высококачественной передаче изображения.

    Это значит, микроперфорированная поверхность должна обладать следующими свойствами:

    1. Пропускать через полотно как можно меньше света, т.к. свет, отражённый от стены за экраном, может снизить контрастность изображения.

    2. Свести к минимуму потери света из-за текстуры полотна.

    3. Не искажать проецируемое изображение артефактами.

    Третий пункт особенно важен, когда изображение, имеющее регулярно-периодическую структуру, накладывается на сетку элементов DLP- или LCD-проекторов. В результате возникают артефакты муара, которые проявляются в характерных разводах на экране. Это приводит к ухудшению качества изображения, чего, естественно, хотелось бы избежать.

    Муар можно смягчить, если наложить на изображение низкочастотный фильтр (эквалайзер), но это может значительно снизить разрешение проецируемого изображения.

    Современное микроперфорированное полотно проекционных экранов либо делают из перфорированного ПВХ, либо плетут. У обоих типов есть свои плюсы и минусы в плане качества изображения и звука. Экраны с ПВХ основой чаще подвержены муару. Соответственно, нужно чаще применять НЧ фильтрацию. Это может не потребоваться, только если перфорация выполнена специальным образом. В этом случае изображение лишено артефактов, и можно наслаждаться высококачественным видео в формате 1080p.

    Производители проекционных экранов используют разные технологии, чтобы избавиться от муара. Например, компания Elite в полотне AcousticPro1080 применяет боковое смещение рисунка сетки и материалы со специальным покрытием, чтобы достичь чёткого изображения и с хорошей звукопроницаемостью. В то же время компания Peroni в своих перфорированных экранах Bianco Ottico Microforato успешно борется с муаром, поворачивая полотно так, чтобы перфорированная сетка не совпадала с сеткой пикселов проектора.

    Мобильные проекционные экраны – это бюджетный вариант, подходящий для презентаций в офисах и классах, нежели для домашнего использования. Наиболее востребованными сегодня являются полотна на треноге.

    Мобильные проекционные экраны можно свернуть, сложить и переносить из помещения в помещение по мере необходимости. Лучше всего они подойдут тем, чья работа связана с постоянным проведением презентаций. Как правило, полотно продаётся в удобном компактном футляре, из которого его можно быстро извлечь и подготовить к работе в считанные секунды. По размеру проекционные экраны этого типа меньше всех остальных. Мы не будем о них долго рассказывать, так как они не применяются в домашних кинотеатрах.

    Моторизованные проекционные экраны монтируются на стену, на потолок или даже встраиваются в фальшпотолок, чтобы полностью скрывать его, когда в нём нет необходимости. Это решение оптимально, если у Вас нет отдельной комнаты под домашний кинотеатр.

    Один из «бонусов» моторизованных экранов — в возможности изменять пропорции (формат) изображения за счет выдвижения полотна.

    Важно понимать, что полотно моторизованного экрана не имеет принудительного натяжения — оно разглаживается под тяжестью своего веса. Поэтому такой идеально ровной поверхности, как у натяжного, достичь не удастся. Чтобы бороться с неровностями, производители применяют разные технологии. Например, делают по бокам специальные растяжки.

    Также в моторизованных экранах стараются использовать жесткое полотно, не дающее складок. Тем не менее, не рекомендуется использовать моторизованные экраны с ультракороткофокусными проекторами, так как даже минимальные неровности, которые обычный проектор сгладил бы, УКФ проекторы делают видимыми, и они сказываются на изображении.

    Шаг 3. Выбираем размер проекционного экрана

    Ощущения от просмотра во многом зависят и от размера экрана. Правильно подобранный размер полотна должен создать ощущение, что Вы находитесь в центре событий, разворачивающихся на экране. В идеале полотно должно быть такого размера, чтобы занимать как минимум 30 градусов поля зрения зрителей.

    Принято считать, что ширина экрана должна быть примерно равна половине расстояния до первого ряда кресел. Другими словами, расстояние до полотна должно быть равно двойной ширине экрана. Однако это правило нельзя назвать строгим, т.к. многое зависит от разрешения изображения. Если оно невелико, то расстояние до полотна приходится увеличивать, чтобы не было видно артефактов.

    Также большое значение играет положение полотна. Как правило, плоскость экрана стараются расположить так, чтобы каждый зритель перед полотном был в зоне оптимального обзора.

    Этот простой калькулятор поможет вам вычислить размеры вашего экрана, а также требуемую яркость проектора:

    Для более точных расчетов, рекомендуем воспользоваться нашим проекционным калькулятором, который поможет подобрать размер экрана в зависимости от удаленности зрителей, а также учитывает контраст изображения. Это один из важнейших факторов, о котором зачастую забывают.

    Телевизор 2.0

    Казалось бы, эра доступных телевизоров уже наступила: зачем нужны эти проекторы? Но если бы телевидение действительно могло заменить все остальные виды развлечений — кто бы сегодня ходил в кинотеатры? Вау-эффект от большого экрана может заменить только ещё больший экран. И пусть передача чёрного цвета у современных телевизоров выражена ярче, стоимость трёхметрового OLED-дисплея будет гораздо ближе к недвижимости в центре Москвы, чем к домашнему кинотеатру. При том, что Full HD проектор, способный выдать чёткую картинку той же диагонали, относится к бюджетному сегменту.

    Несмотря на гигантскую диагональ на выходе, сам по себе проектор гораздо компактнее даже «кухонного» ТВ, да и стена в квартире сама по себе места не занимает. Уронить её, в отличие от большой, но лёгкой ЖК-панели, тоже не получится. И наконец, возможность регулировки объектива может избавить от пресловутых чёрных полос в играх и фильмах, не обрезая картинку. Впрочем, модели проекторов могут значительно отличаться друг от друга: чтобы выбрать наиболее подходящую, придётся разобраться в их основных характеристиках.

    Тип лампы

    Вне зависимости от вида лампы, срок её службы ограничен — впрочем, на практике «намотать» такое количество часов в домашних условиях в гарантийный срок практически нереально. К тому времени, как заявленные тысячи часов закончатся, проектор уже пару раз успеет морально устареть. Исключением будет разве что покупка устройства на замену телевизору, для многочасового ежедневного просмотра. В таком случае предпочтительнее выбрать светодиодную модель.

    Наиболее распространены газоразрядные лампы типа UHP (Ultra High Performance). Принцип их работы прост: внутри колбы под большим давлением находится газ (ртуть или ксенон) и электроды, которые при подаче напряжения и создают свечение лампы. К плюсам такой конструкции можно отнести высокую интенсивность светового излучения и хорошую цветопередачу. К недостаткам — постепенное снижение яркости в процессе эксплуатации: «живут» такие источники света около 2 000 часов.

    Альтернативой устаревшей газоразрядной технологии стали светодиодные и лазерные источники света. Главные достоинства таких ламп — значительно более высокий срок службы (порядка 20 000 часов) и гораздо меньшие требования к качеству поверхности, на которую проецируется изображение. Но не обошлось и без недостатков: LED-элементы уступают ртутным в яркости, а проекторы на их основе генерируют больше шума. Лазерные же модели склонны к мерцанию картинки и «заваленной» насыщенностью цветов изображения. Кроме того, они дороже конкурентных решений.

    Яркость

    Яркость видимого изображения зависит не только от характеристик самого проектора, но и от сторонних факторов: диагонали экрана (чем больше — тем меньше света на единицу площади) и освещённости помещения. Тем не менее, можно условно ориентироваться на световой поток, измеряемый в люменах (лм). Для освещённой комнаты понадобится минимум 3 000 лм, а в небольшой и хорошо затемнённой хватит и 600 лм.

    Впрочем, эти цифры весьма условны: максимально возможный световой поток получится увидеть только на белом фоне, а разноцветная динамичная картинка при этом может показаться довольно тёмной. Во избежание путаницы было введено понятие цветовой яркости: этот параметр указывает, насколько ярким будет именно цветное изображение. Кроме того, подобно телевизорам, многие проекторы позволяют выбрать предустановки для различных типов контента («Кино», «Презентация» и так далее), балансируя между яркостью и цветопередачей.

    Широкое распространение получил миф о том, что картинке проектора не хватает яркости по сравнению с традиционным «голубым экраном». Развеять популярный миф можно двумя способами: приобрести плотные шторы, или устройство с мощной лампой, яркости которой хватит для просмотра кино в любое время суток.

    Технология

    Такие параметры, как цветопередача, контрастность и насыщенность изображения зависят в большей степени от реализации вывода картинки. Эти характеристики проектора зависят от технологии, используемой под «капотом» устройства.

    LCD обладает наилучшим качеством картинки, а цветовая яркость совпадает с максимальной. В основе конструкции — просветная ЖК-панель. В некоторых моделях проекторов их может быть сразу три разного цвета (красный, зелёный, синий). Свет лампы, проходя сквозь них, формирует окончательное изображение. К недостаткам технологии можно отнести невысокую сравнительно с конкурентами контрастность.

    Технология DLP использует микросхему, состоящую из массива поворачивающихся зеркал. Она отражает свет лампы, выводя картинку на объектив. Плюсы такого решения — высокая контрастность и дешевизна производства. Но есть и минус: разница между максимальной и цветовой яркостью DLP-проекторов наиболее заметна.

    3LED — сочетание трёх светодиодов разного цвета с DLP-матрицей. Такой тандем позволяет добиться отсутствия мерцания и артефактов изображения, а также высокой контрастности картинки. Однако яркость таких проекторов сравнительно невелика — модели же, лишённые такой проблемы, обойдутся значительно дороже.

    LcoS — это объединение обеих предшествующих технологий в одну. Свет в такой схеме отражается от зеркала, перед которым расположены ЖК-матрицы, способные затемнять пиксели. Это позволяет достичь высокой контрастности, качественной цветопередачи и высокой чёткости пикселей. Но и цена такого проектора гораздо выше: в потребительском сегменте подобные модели встречаются редко.

    Подводные камни

    Даже с учётом всех ключевых характеристик, за кадром нередко остаются менее очевидные, но не менее важные нюансы. Такие, например, как количество и тип интерфейсов. Казалось бы, HDMI уже давно стал мейнстримом, но шанс нарваться на устаревшую VGA-модель на распродаже, не так уж и мал. Не помешает и USB-разъём для воспроизведения напрямую с накопителя: не всё же с проводами каждый раз возиться. Наиболее продвинутые проекторы оснащаются и Wi-Fi модулями: наиболее актуальным беспроводное соединение будет для потолочных моделей.

    Кроме того, стоит обратить внимание на такие параметры, как уровень шума и громкость встроенных динамиков. Это поможет избежать ненужных трат на приобретение отдельной звуковой системы. Впрочем, если в составе домашнего кинотеатра уже запланирована многоканальная акустика, то такие нюансы отодвигаются на второй план.

    А вот что нужно изучить детально — так это возможности постобработки. «Улучшайзеры» картинки есть не только у телевизоров: для проектора важны такие опции, как выбор формата воспроизведения (4:3 или 16:9), автоматическая корректировка искажений и функции энергосбережения для увеличения срока службы лампы.

    Проблема выбора

    Даже определившись с ключевыми характеристиками, важно не забыть об основном сценарии использования проектора. И выбрать в соответствии не только цифрам, но и поставленным задачам.

    Основным кейсом для проектора был и остаётся просмотр фильмов: это самый доступный способ организовать кинотеатр, не выходя из дома. Выбор моделей для просмотра фильмов практически не ограничен: всё зависит от исходного качества контента, размеров экрана и уровня освещённости помещения.

    Для небольших помещений. Хороший базовый вариант для малогабаритных комнат — недорогая модель с HD-разрешением: при диагонали экрана до 2,5 метров в чёткости картинка не потеряет. За точку отсчёта при создании домашнего кинотеатра можно принять Acer X138WH. Яркости в 3700 лм будет достаточно при наличии хороших штор, а разрешения 1280х800 будет достаточно для небольшой стены.

    Даже самое ограниченное пространство не помешает просмотру, если подобрать ультракороткофокусный проектор. Canon LV-X310ST можно разместить практически вплотную к стене: воспроизведению это нисколько не помешает.

    Если возможности разместить внешнюю акустику не предвидится, всегда можно выбрать модель с динамиками помощнее. Громкость Epson EH-TW5650 сравнима с телевизором большой диагонали — если не ударяться в аудиофилию, это позволит значительно сэкономить на звуковой системе.

    Для просмотра блокбастеров. Ценителям зрелищных взрывов на экране стоит присмотреться к Epson EH-TW65 с LCD-технологией: несмотря на разницу в цене, увеличение цветовой яркости будет налицо. Да и Full HD разрешение позволит растянуть картинку хоть на 300 дюймов.

    Для игр. Viewsonic PJD7720HD, помимо разрешения 1080p и возможностей корректировки картинки, может похвастаться технологией SuperColor, которая обеспечивает широкий цветовой диапазон. Модель хорошо подойдёт для геймеров, благодаря широкому диапазону настройки искажений.

    Для 3D-контента. Полное погружение в мир объёмного кинематографа возможно не только в продвинутых кинозалах: проектор BenQ MH750 поддерживает как привычное 2D, так и объёмное стереоизображение: в очереди за билетами стоять не придётся.

    Для фильмов в 4K. Хотя контента в разрешении 2160p на мультимедийном рынке и немного, приобрести проектор, способный справиться с воспроизведением картинки высокой чёткости — вполне реальная задача. Входным билетом в мир Ultra HD станет BenQ W1700: несмотря на компактные размеры, аппарат легко потягается с телевизором по части воспроизведения.

    Для заядлых киноманов. Пользователи, которые предъявляют самые высокие требования к качеству картинки, обратят внимание на модели верхнего ценового диапазона, выполненные по технологии LcoS. И хотя цена такого проектора выходит за рамки пятизначной суммы, добиться аналогичной цветопередачи и насыщенности картинки сможет не каждый кинозал. Canon WX520 — хороший пример проектора, способного передать атмосферу большого кино.

    Разобравшись в несложных характеристиках и подобрав модель по душе, останется только повесить экран и устроиться поудобнее. И конечно, запастись попкорном на вечерний киносеанс — только на этот раз не выходя из дома.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *